Обшивка сайдингом на старую вагонку без утепления

Просмотрел форум, но не нашел темы как правильно обшить сайдингом по старой вагонке. Вопрос в следующем - есть старый дом из бревна, по бревну идет каркас и на него пришита вагонка. Дом в принципе теплый, утеплять не хочу, думал по верх старой вагонки пустить влагозащитную мембрану, потом каркас (дерево или мет профиль ?) ну и собственно сам сайдинг. Но один из работников говорит что смысла в этой мембране нет, типа вагонка старая может быстро сгнить. Вот и призадумался, стоит ли эту мембрану пускать ? Может быть есть знающие люди, кто может подсказать как правильно обшить по старой вагонке без утепления

 

Ветро-влагозащитная мембрана защищают утеплитель на основе минеральной ваты от выветривания и намокания и в тоже время позволяет накопившимся парам внутри утеплителя беспрепятственно его покинуть. Это в свою очередь позволяет сохранить утеплителю свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации. В Вашем случае (без утеплителя) она попросту не нужна.
Что касается обрешётки, тут всё просто. Экономически дерево дешевле. Если есть сухое! - используйте его. 90% из того что продаётся - сырое, следовательно его будет крутить. Как вариант купить заранее, сложить в штабель и просушить пару месяцев. Если времени нет, только профиль (толщиной не менее 0.55)

 

Спасибо. Но еще вопрос, если делать обрешетку из деревянного бруска, не будит ли образовываться конденсат на обратной стороне сайдинга (и будит ли он там вообще образовываться ?) и соответственно не будит ли гнить этот брусок на катором крепиться сайдинг, даже обратанный септиком ? А если металическим профилем делать обрешетку поверх старой вагонки, вешать я так понимаю его на свесы для выравнивания, но не будит ли гнить вагонка под свесом, если на свесе из за разницы температур дерева и метала будит образовываться конденсат + конденсат на обратной стороне сайдинга, если он там есть ? Прошу прощения за мою тупость, ибо далек от этого)

 

При определённых условиях на обратной стороне сайдинга безусловно будет образовываться конденсат. Но брусок гнить не будет благодаря тому, что в вентилируемом фасаде сырость выветривается наружу воздушной тягой.
Монтаж металлического профиля действительно осуществляется с применением подвесов, но и тут гнить ничего не будет по той же причине.

 

В сотый раз пишу - ГИПСОКАРТОННЫЕ ПРОФИЛИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА.

 

ага и дрова готовы! Что блин за советы, я один раз послушал посушил, уверен такого мата вы не слышали!
60-70% винтом и дугой. А что с ней будет с не сушеной куда ее с гвоздей повырывает чтоли? Это доска а не брус 150х150 ничего не будет.

 

Можете обосновать?

 

Всегда найдётся самый умный, и опытный)

Если у Вас был такой результат, значит Вы не правильно сложили штабель! да, это не брус, но хранение не в штабеле приведёт к тому что дерево сгниёт.
И ещё... почитайте внимательно тему. Топикастер говорит о бруске а не о доске. И когда его крутит, он принимает весьма причудливые формы)

 

ну конечно неправильно! Может тогда правильно научите?

ну да разница огромная . Брусок 5х5 также закупал, результат тот же который успел прибить никуда не выкрутился, каркас ровный получился. В штабеле половина

Вот может скажете что с ним будет в вент фасаде? Он же не из воды вынут, даже если под дождем 2-3дня и межклеточная влага летом запросто просохнет. А дальше пойдет уже крутить. И крутит я так понял не все а где есть сучки и какая то особенная часть спила дерева, в науку не вдавался.
Почему его должно закрутить прибитого гвоздями не пойму

 

Не могу с Вами спорить) Вы меня "задавили своим опытом")

 

Ктоб сомневался прошу научите сушить а в о
твет бла бла бла

 

Ответьте себе сами
1. Насколько надежен саморез закрученный не до упора в профиль толщиной 0,6 мм под ветровой нагрузкой.
2. как монтировать ветрозащиту и утепление
3. насколько надежно будут держать подвесы профиль с навешенным сайдингом
И цитата из книги, Работы с сайдингом, изд Аделант стр32, Мет. обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но БОЛЕЕ МОЩНЫЕ. Обойдется такая обрешетка в 2-3 раза ДОРОЖЕ, но и прослужит в 2-3 раза дольше.

 

Кто то привык работать с деревянной подсистемой, кто то с металлическими профилями. И у того, и у другого материала есть и достоинства, и недостатки. Выбор - вопрос убеждений, веры, религии, если хотите.

 

1) нужно использовать саморез 25мм х 4.8 острый! (важно, без сверла) головка полусфера. В этом случае вполне надёжно.
2) Вы ведь - "Кровельная бригада-руки откуда надо" неужели не знаете? Нет правда, без всякой иронии. (даже не понимаю в чём Вы видите проблему)
вариант первый: устанавливаете пароизоляцию, затем подвесы, далее минвату (насквозь через подвесы) и крепите её грибками, потом ветровлагозащиту и профиль...
второй: (например два слоя минваты по 50мм)
в начале монтаж пароизоляционной мембраны, далее брусок 40х50 располагается горизонтально с интервалом 600мм между брусками располагаем плиты утеплителя, далее второй ряд обрешётки но уже горизонтально с там же интервалом и снова заполняется утеплителем (грибки тут не нужны минвата надёжно фиксируется между брусками) далее мембрана "А", подвесы (на финишный ряд брусков), потом профиль...(снова вертикально с интервалом 350 - 400мм)

в первом варианте экономия на дереве, но лучше удвоить количество подвесов (т.е. примерно через 300мм по вертикали)
3) мы предлагаем подвесы минимум 1мм толщиной, этого вполне достаточно чтобы выдержать виниловый сайдинг и фасадные панели (цокольный сайдинг).Если же на фасад используется например ДПК, или фиброцементные панели однозначно необходимо устанавливать профессиональные фасадные подконструкции.

 

Абсолютно согласен)