Твёрдотопливный котёл своими руками

Ну я думаю с клапаном... Пока вижу самое оптимальное решение это замкнутая однотрубная система с термоголовками на радиаторах. Нет нужды в байпасах. Можно регулировать температуру в каждой комнате по желанию, а труба будет выполнять роль буфера. Думаю сама труба жары в доме не создаст. Что можете сказать по этому поводу?

 

Разве так удастся добиться стабильной температуры? Думаю что делая систему один клапан + или - погоды по бюджету не устроит...

 

Если у однотрубки не будет байпасов, то вообще хана. Да и сколько вы хотите на Ленинградку батарей повесить? Больше 3-4 не советую.

 

Используйте в мыльном растворе вместо воды преобразователь ржавчины в следующий раз, ржавчина не проявится. От хим реакции будет белый налёт который затем нужно будет убрать, но это защита метала как-никак, а не микро очаги ржавчины которые в любом случае останутся после поверхностной физической очистки.

 

Ого, даже в голову не приходило. Мысль интереснейшая. Спасибо за совет! Вы это практиковали? Ведь будет пузырится?

 

Не совсем вас понял. Зачем однотрубке байпасы? Может мы о разных системах говорим? Я имел ввиду вот такую схему:

 

я ее тоже имел в виду. Встречал системы где обратка из одной было прямой у второй.

 

Не совсем понял. Это значит что циркуляция шла через радиатор, а трубы в виде байпаса под радиатором небыло?

 

Встречал и такое.

 

Посностью согласен по подмесу, но как у Вас клиент на котел 100 кВт 5 тыс рублей решил секономить

 

Его право. Наиграется расходами думаю поставит клапан.

 

Скажите сколько мощность котла? Вы его делаете под уголь или дрова?

 

Точную мощность определить трудно. Если теоретически то можно по количеству сжигаемого топлива, но практически если увеличить площадь и правильно расположить теплообменник, то вместе с КПД возрастает и мощность. Пользуемся подобным по объёму топки, площади колоссников, но больше немного теплообменник, так он выдает (на глаз) около 40 кВт). Помещение в 300кв.м. с +5 поднимает до +18 за три часа. Легче расчитать практическую мощность когда котёл работает на ТА. Так у меня сейчас меньше по мощности того что делаю котёл топил холодный ТА стартовая температура была +5 за два с половиной часа нагрел до +60-65грд. 1150л воды. А это приблизительно 60кв. Получается что котёл выдал мощность практическую в 25 кВт/час, но работал в ниже номинального режима, на максимуме уверенно выдаст 30 кВт. Это я к тому, что в этом которого делаю больше площадь колоссников и выжать можно больше мощности. Уверен, что практически выдаст не менее 30 кВт. Зависит ещё от топлива.
Если вернуться от практики к теории, то расчёт делают по площади теплосъёма. Так в этом котле получается 2.9 м2 что теоретически должно быть 25-29 кВт.

Котёл универсальный, но акцент на дрова. Уголь (если антрацит) то там теплосъём основной идёт в топке, а дрова (много лет практики и наблюдений) догорают пирогазы в теплообменнике то надо чтоб расстояние от топки к дымоходу было увеличенное и преломлялось несколько раз. Например у меня установлен котёл где дымогазы преломляются 5 раз и проходят длину в 4м. Плохо при растопке, но предусмотрен прямой канал для разгона тяги и выхода в рабочий режим, но экономичность замечательная. То что в заводских пишут КПД 80% на практике вызывает большое сомнение, особенно в чугунных прямотоках. Часто пламя летит в дымоход...
Там где я живу все используют дрова или редко торф. Так как в нас это самые дешёвые виды топлива. Торф совсем бесплатно, до а дров можно найти бесплатно (каналы мелиорации, возле дороги и пр.).

 

Спасибо за развернутый ответ.