Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3

Предыдущая часть темы - "Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2".

Здравствуйте товарищи мастера! Хотел спросить у Вас как разбираеться узел подачи холодной воды водяного блока у газовой колонки аристон 10 ра. У меня верхняя часть вместе с трубкой на теплообменник легко снимается, а остальной узел никак не хочет выходить из блока.

 

Водонагреватель Garanterm 100 л.
Подскажите как правильно подключить. На днище 2 трубки синие и одна красная. Меня интересует вторая синяя. В нее тоже холодную подключать?

 

Ближний патрубок - для слива воды.

 

@Quarks, подключал дилетант (если сами, простительно).
- Один ШК наоборот.
- Под гайки шлангов не нужна подмотка.

 

Доброго времени суток, может кто подсказать нужно ли ставить га на водонагреватель или достаточно только обратного клапана.
горение OGBS100ORB6, вода городская

 

Тут собралась куча телепатов и толпа экстрасенсов.

У Вас есть куда воде расширятся при нагреве? если есть, то ГА не нужен, если нет, то нужен.

 

Всем доброго и удачного дня!

Имеется бойлер дражице ОКC 200 NTR ? греется от пеллетника. Бойлер управляет котлом и насосом, те при падении температуры запускается котел и включается насос нагрева бойлера. Сделана циркуляция от входа холодной воды до выхода горячей, насос грандфос 32-40 на 3-ей скорости. Циркуляционная магистраль не утеплена. Циркуляционный насос при запуске котла для нагрева бойлера отключается.

Всё работает супер, нагрев бойлера начинается, когда в запасе есть еще 200 литров горячей воды, при этом температура горячей воды на выходе не падает. Но есть проблема, котел запускается на нагрев бойлера каждый пол часа - час (не засекал).

Предполагаю, что тактование происходит из-за холодной воды в циркуляционном контуре, те пока вода в бойлере греется, вода в контуре остывает и, при включении циркуляции, понижает температуру в бойлере в целом.

Думаю утеплить циркуляционный контур, на край поставить датчик потока, чтобы циркуляционный насос отключался, когда нет потребления воды.

Спецы какие мысли есть, что делать и как жить дальше, варианты подключить циркуляцию ч/з штатный фитинг не рассматривается, запас воды получается критично низким.

 

Ага и вообще свести на нет все преимущества рециркуляции. Отключать насос РЦ при нагреве бойлера не нужно. Он вообще постоянно обычно работает. Вода из контура РЦ по сравнению с 200л воды в бойлере никак не повлияет на общую температуру.

Где связь между запасом воды и подключением РЦ через средний патрубок? Он для этого и предназначен, сотни систем работают с ним и никто не жалуется.

Правильная мысль, на включение котла и тактование особо не повлияет, но теплопотери уменьшатся прилично.

А вот это надо лечить перемещением датчика в гильзе и настройками гистерезиса по температуре в котле. Надо выяснить, при какой температуре включается и выключается котел и сколько литров горячей воды надо слить, чтобы оценить правильность работы.

 

Не понял, как я свел на нет? Пока котел не запущен идет усреднение температуры, когда запустился, зачем мне охлаждать воду сверху бойлера? Получается у меня при старте котла имеется 200 литров горячей воды, которой хватит, пока котел стартанет и начнет нормально греть, при чем теплообменник снизу, где и холодная вода, те больше перепад температур и тело от теплоносителя забирается эффективней. При постоянной циркуляции имеем достаточно быстрое охлаждение воды в бойлере, и нафиг мне 200 литров воды 30 градусов, лучше 120 литров 60 град и 80 10 градусов.

Субъективно, по расстоянию между средним патрубком и верхним литров 50-70, этого запаса мне мало, периодически сливается больше, а под средним патрубком вода холодная. То что не жалуются, не значит, что все довольны и им не рекомендуют ставить ГА, увеличивать объем бойлера и тд и тп.

В перемещать по гильзе смысла особого нет, перемешивание происходит меньше, чем за три минуты, меня три минуты не спасут, котел твердотопливник, полчаса надо, чтобы раскочегариться. Температуры посмотреть можно, но они крутилкой регулируются, сомневаюсь в возможности регулировки гистерезиса, такой штатной опции нет в БКН, яндекс тоже пока не подсказал как это делать, литраж померяю, это возможно, температуру посмотрю. Субъективно, по памяти, датчик смотрит температуру на уровне штатного патрубка для циркуляции, гистерезис градуса 2, диапазон температур 60-62 град, но вечером точнее будет.

 

С какой радости под средним патрубком вода холодная? Бойлер прогревается теплообменником в нижней части и к моменту отключения котла должен быть прогрет по всему объему.

Как раз потому, что рециркуляция сделана неправильно, через вход ХВ. Плюс когда идет разбор - обратка рециркуляции замешивается с поступающей холодной водой.
При работе рециркуляции на штатном патрубке и утепленном контуре никакого быстрого охлаждения не происходит, что проверено на практике.
Если холодную воду не тревожить, она и находится в нижней части бойлера. Сама по себе она перемешиваться не будет, если ее не перемешивать принудительно рециркуляцией через нижний патрубок.
А еще следует учесть - если котел разжигается долго, то он должен успеть это сделать до того, как горячая вода в бойлере закончится. Элементарно - 1 душ 6-8 л/мин. воды 38*С. То есть примерно 4 л/мин бойлерной воды. За полчаса - 120л. Вот как то так. Как только сольется те самые 50-70л котел уже должен уже включаться. Иначе при дальнейшем расходе есть все шансы получить холодную воду.
Котел же не может предсказывать будущее, сколько в этот раз будет слито воды и успеет ли он включиться до окончания запаса.
Так что вот как то так. Надо утеплить контур и подключить его на штатное место.
2*С гистерезиса маловато. Это термостат бойлера или термодатчик котла?

 

Мда, вы сами себе противоречие, что говорит о незнании темы, не надо мне больше отвечать, я вчера допер в чем проблема и грамотный практик должен был сразу сообразить в чем дело. А котел никому ничего не должен, и холодная вода подмешивается как при подключении к входу холодной, так и к патрубку циркуляции, причем объем подмеса равен объему слива. Вот только объем горячей воды, к которой идёт подмес разный.
Открою страшную тайну, есть бойлеры без патрубка для циркуляции и ее как то делают.
Да гистерезис 4 градуса, объем слива до включения 45-48 литров при включенной циркуляции.

 

А теперь причина, может кому пригодится. Косяк в отсутствии защиты от ухода горячей воды в холодную магистраль. Те сейчас это реализованной тупо тройником, холодная вода идёт горизонтально и сверху в нее входит линия подмеса, при таком расположении часть горячей воды за счёт завихрений подмешивается в холодную и соответственно горячая вода остывает, а холодная нагревается, у меня это усугубилось вертикальным участком вверх для холодной воды расположенным рядом с тройником подмеса. Еще более это усубляется при разборе только холодной воды, стиралка, посудомойка, унитаз, идет отбор нагретой в холодной магистрали воды, что приводит к увеличению теплообмена. Лечится двумя способами, обратный клапан, мне не нравится, дороже и менее надёжный, подмес воды выше холодной магистрали, дёшево и сердито, надёжно, тк работает физика без механики, за счёт разницы плотностей горячая вода никогда сама не пойдет вниз в холодную, попытался нарисовать, не художник.
PS и утепляйте циркуляционную магистраль, эффект виден.

 

Да не перемешивается вся вода в бойлере до средней температуры за разумное время, если ее специально не перемешивать. Горячая сверху, холодная снизу. Послойно. То, что не поставили обратные клапана - ваше дело, дорого, аж жуть.

Конечно не должен Он просто так стоит, место занимает...
Если будет включаться слишком поздно, с учетом длительного времени выхода на мощность есть шансы получить холодную воду, независимо от рециркуляции и прочего, расчеты выше.

 

А это как? Да, конечно, а если граница холодная-горячая вода проходит на границе циркуляции при подаче горячей воды в кран на её место горячая вода приходит или холодная (которая внизу бойлера и не участвовала в циркуляции) и начинает перемешиваться с горячей с помощью циркуляционного насоса. Ну и какая принципиальная разница через какие входы организовывать циркуляцию? Точнее есть, при использовании всей высоты бойлера 10 слитых литров опустят среднюю температуру намного меньше (в разы), чем если через циркуляционный патрубок организовывать. Какие минусы у моего подключения, кроме нагрева холодной воды (ухода тепловой энергии) в трубе подачи холодной воды (эта проблема сегодня-завтра решится)?

Он выполняет команды и не более того, и как организовать работу это моя головная боль.

С циркуляцией ч/з спец патрубок однозначно холодная вода пойдет, я не стал бы городить, а сделал бы штатно. Какие еще есть варианты решения этой проблемы? только с ценами (примерно естественно) и габаритами. Мне надо постоянно иметь 200 литров горячей воды два двух ванн и душа. Это бойлер литров на 800 я так понимаю. Стоимость в 4 раза дороже, ну и места явно в 4 раза больше будет.

 

Здравствуйте. Установили летом 2018 водонагреватель (квартира в городе, соответственно, городской водопровод), включали один раз в период отключения горячей воды, водонагреватель проработал 2 недели, после чего был отключён из розетки и были перекрыты оба крана (под нагревателем), на днях заметил, что из предохранительного клапана (обвёл на фотографии) начала капать вода, открытие крана под клапаном на 5 секунд (после я его закрыл снова) решило проблему и вода капать перестала, но теперь меня беспокоит, что эта ситуация может повториться вновь, когда дома никого не будет. Скажите, пожалуйста, как это исправить? Или может быть нельзя консервировать на такой период водонагреватель в таком положении (с обоими перекрытыми кранами)?