Zota CUBA 15 кВт (эксплуатация и МОЙ опыт)

Котёл - Zota Cuba 15 кВт (бункер заменён на 555л)
Дымоход 120 мм, с утеплением (200 внешний). Внутренняя стенка нержавейка 0.8мм, внешняя 0,5 оцинковка.
ИБП APC SmartUPS (чистый синус), АКБ использую литиевую сборку 7P-3S (Более подробно про особенности тут)
Потребляемая мощность элементов:
Шнек - 220 Вт
Вентилятор 40 Вт
Насос - 37 Вт

Топливо - 6т пеллет из "стружки" мебельных производств (200 мешков по 30 кг) + 5т серые из деревьев (333 мешка по 15 кг). Итого 11т. Построил отдельную котельную и хранилище (сэндвич 80мм, наполнитель каменная вата) топлива в плотную к дому. Тем самым "утеплил" 1/2 одной из 4х стен)
Площадь дома 200м2, высота потолков 2.7м, 2 этажа (подвал под всем домом). Стены 2 кирпича, без утепления. Чердачное перекрытие утеплено 20 см пенопласт + 20 см каменная вата + черновой пол из ДСП. Окна - пластиковые окна 70 мм профиль 5 камер, стеклопакет 2 камеры (окон много, по 1 .. 1.4 м, по 2 в каждой комнате. В коридоре несколько окон + витраж...)
Объём системы отопления - 210л
Система отопления - открытая. Расширительный бак на 7л расположен на 2-м этаже, подключен на обратку.
Радиаторы - панельные, 14 шт (6 шт - 80 см, 8 шт - 120 см)
На всех радиаторах термоголовки и краны Маевского.
Трубы ПП с фольгой
Насос 32\6, работает на 1-ой скорости (не греется, пока)
Система - 2х трубка. Основная магистраль 32-я, лучи 25-ми, подключение радиаторов 20-ой (фитинги все на 1/2 дюйма).
Антифриз - Пропиленгликоль (80л концентрата "-65С" и 120л воды с родника pH=9)

В дополнение к традиционной системе отопления дома сделаны инерционные тёплые полы (нагрев по ночному тарифу до 25С, в течении дня отдают тепло). Толщина бетона 15-18 см, мощность нагревателя 3 кВт. Реализовано в 3х комнатах.
В туалете и ванной 1-го этажа тёплый пол работающий постоянно.

Буду писать сюда бортовой журнал событий и опыт.



Так обвязан котёл



Горит в поддержке при 21мм открытия щели вентилятора



Вид горелки (наполняю топливом)



Проход через сэндвич дымохода



Радиатор в коридоре (120х50 см)





Хранилище топлива

 

Мой опыт и мнение (100% ИМХО)

. Котёл
Бытует некий стандарт: 100 Вт мощности на 1м2 площади => На каждые 100м2 - 10 кВт. Это наверное соотв действительности, но важен момент: при -40...-50С за бортом. В той местности, где живу я, такая погода 1 неделя в году максимум. Остальное время зима -5...-20С. А это значит, что купленный котёл мощностью 20 кВт на 200м2 будет 80% времени (межсезонье и лайтовая зима) будет потреблять топливо "как не в себя" и кипятить систему с завидной периодичностью, сокращая свой срок службы и теплоносителя.
А если к этому добавить желание людей взять чуть с запасом... то покупается зверь мощностью 30 кВт со всеми вытекающими.
По этому, лично мне кажется, нужно выбивать котёл по правилу Паретто: 20% усилий, дают 80% результата. Т. е. 80% времени Ваш котёл будет работать на 20% мощности и только оставшееся время в 20% он будет выдавать номинальные (или близкие к этому) киловатты в систему отопления.
Если хочется послушать песни плача тех кто купил с запасом и в соотв с "10кВт на 100м2", то наберите в поиске: "тактование" котла.
Тут наверное стоит объяснить, почему котёл в 30 кВт не может выдавать запрашиваемые 5 или 10 кВт. При проектировании котла перед инженером стоит задача: За дёшево сделать хорошо. И он проектирует котёл для работы на номинальной мощности с минимумом заморочек т. к. нужно ещё и надёжный сделать. Тут же, в системе уравнений, присутствует такая штука как КПД. И хотелось бы, что бы было не меньше чем у конкурентов! По этому в котле может даже присутствовать модуляция мощности, но к сожалению, она работает тоже в диапазоне мощностей близких к номинальным. Т. е. от 50% мощности (погуглите темы про режим AirFlow). Балансировать на мощности 3-4 кВт котлу мощностью в 30 кВт задача за гранью возможностей.
Наверное есть котлы с комбинированными горелками и другими решениями, которые как раз могут решить озвученные выше задачи с положительной оценкой, но ... их цена? А наличие специалистов по настойке, з/ч ночью, зимой, в деревне?

Каково решение?
Покупать котёл 4 кВт на 200м2 я не советую, хотя на весну и осень его хватит! Моя позиция - это комбинирование: покупаете котёл на 14-15кВт и стройте какую-то альтернативную систему отопления. Инерционные тёплые полы на электричестве по ночному тарифу - оч хороший вариант. Или добавьте к котлу электо ТЭН (электро котёл) на 3-5 кВт, чтобы помогать ему в периоды когда мощности будет маловато (хотя я лично не верю что 15 кВт не хватит на обогрев дома в средней полосе. Исключение составляют дома с отверстиями, куда голуби залетают не складывая крыльев).

. Дымоход.
Однозначно необходимо наличие шиберной заслонки.
Высота - больше лучше, чем ниже. Диаметр в соотв с рекомендациями производителя котла! Меньше - будет, может не выйти на заявленную мощность. Больше - будет слишком сильная тяга может выдуть "всё тепло из котла" или ещё какая беда. Тут должен помочь шибер... Но каковы его возможности и их пределы? Мне лично только предстоит выяснить.

. Антифриз
Если коротко, то пропиленгликоль в смеси с водой. Температура замерзания сделайте около -10С.
Наверное стоит пояснить по чему... по порядку.
Пропиленгликоль - не ядовит, относительно приятно пахнет. Его "коллеги по цеху" - ядовиты и жутко воняют.
Вода - стоит найти родник с водой у которой Ph будет 9+ (полоски тестеры продаются за не дорого). Наличие растворённых примесей наверное лучше избегать, но и с ними всё бует работать хорошо.
Концентрация - не знаю как у вас, но у меня в доме, когда отопление отсутствовало и мы жили только летом, минимальная температура в доме -5С. Т. е. формально антифриз не замерзнет. Но стоит добавить, что антифриз в принципе то и не замерзает, он превращается в "кашу" с кристалликами льда. Запустить отопление с таким наполнением врятли получится, но это не позволит разорвать трубы и радиаторы.
Но если хочется иногда остужать систему до экстремальных значений, то нужно ставить доп подогрев (электокотёл), чтобы поддерживать температуру теплоносителя около +5С. Производители всех котлов запрещают запуск системы отопления при отрицательных значениях теплоносителя.
И ещё момент про высокие концентрации в теплоносителе антифриза:
1. Чем больше антифриза, тем гуще теплоноситель. Насос будет напрягаться, у друга прям грелся, пока его антифриз "-65С" не разбавили на 1\3 водой;
2. Оч спорный вопрос - использование антифриза в котлах. Если я верно понимаю, то эксплуатация большинства котлов с антифризом запрещена или явно не разрешена. Поясню по чему. Несколько умных товарищей (по моему процессоры, реферат на научную работу в закрепе в какой-то теме про выбор антифриза) провели испытания на газовом котле и показали как на антифризе "-30" сгорел/оплавился радиатор который забирает энергию от пламени и показали распил этого радиатора - он внутри был заросший элементами разложения этого антифриза.
В т. ч. эффективность котла была крайне низкой и по расчётам этих товарищей для работы котла на номинальной мощности необходимо было увеличить скорость протока антифриза через радиатор в горелке в 8 (восемь) раз! Вдумайтесь в эту цифру! А вот что касается передачи полученного тепла через радиаторы, то тут проще, потери составляют всего 3-5% (за счёт большей площади контакта), т. е. мы особой разницы не заметим.

. Система отопления
Однотрубная, двухтрубная, лучевая и какие-то ещё... Их масса! Я в начале хотел однотрубную, т. к. она проще в реализации и дешевле. Когда создал эскиз, прикинул длины, понял, что не дешевле) ок, двухтрубка. Начал читать и анализировать чужой опыт, предпочтения отдавал темам где люди жаловались на то, как у них НЕ работает та или иная система. В ютубе есть много людей которые занятно рассказывают про отопление и прочие вещи с ним связанные.
Так вот, что я понял из того, что впитал:
1 - основные магистрали должны быть большого диаметра (у меня "32-я" ПП труба). Магистралей у меня 2, обе из подвала идут на 2-ой этаж;
2 - на одной линии (луче, ответвление от магистрали) максимум 3-4 батареи, 5-я будет "голодать". Линии (лучи) я делал из "25-ой" ПП трубы;
3 - отводы на радиаторы "20-я" ПП труба;
4 - ставьте как можно болье шаровых кранов на систему! Чтобы отключать как минимум комнату и какие-то куски магистралей. Я сейчас столкнулся с проблемой и не могу отключать кусок... буду ждать до весны.

. Трубы и радиаторы
Трубы - Не особо много думал и читал. У меня был опыт пайки ПП труб, их я и выбрал. Но! Важный момент: трубы из ПП должны быть с фольгой! Иначе кислород через ПП будет, за счёт эффекта диффузии, впитываться в воду и железные элементы будут гнить, а продукты распада снижать эффективность радиаторов и портить теплоноситель. В т. ч. может забиться фильтр!
Радиаторы - тут всё оч интересно) я как зомби хотел поставить алюминиевые радиаторы. Потом посчитал стоимость, припух и начал искать Б/У, понял, что там тоже великой экономии не будет, начал думать и снова читать. Пока читал понял, что алюминий в системах отопления - зло, эссенция зла! Антифриз его жрёт, нужен особый с присадками, присадки срабатываются, нужно менять или добавлять... пипец! Биметалл - огонь вАААще! Ни каких проблем кроме цены! Думать и читать.
В итоге прищёл к стальным панельным радиаторам. Поставил на каждую комнату (в среднем 20м2) по 2 шт длинной 120 см и высотой 50 или 60, не помню. В санузлы и комнаты по меньше по 1 - 2 шт 60 см.
Почему именно так: номинальная "мощность" радиатора 120 см = 2500 Вт, т. е. на комнату 20м2 должно хватить. Но с оговоркой! Данная мощность достигается на температура теплоносителя 75С, что для меня кажется явным перебором. Я мечтаю держать в системе температуру не более 50С => радиаторов нужно несколько больше. Режим, о котором я мечтаю, не будет пересушивать воздух и позволит добиться хорошей дельты температур на подаче и обратке котла, что в свою очередь приведёт к росту КПД котла т. к будет большая дельта температур.

Обязательный элемент на каждом радиаторе - термоголовка! Вы сможете добиваться комфортной температуры в каждом отдельном помещении, а при наличии нескольких радиаторов, ещё и в каждой его части) Они тоже внесут свою лепту в формирование дельты температур между подачей и обраткой, т. к. расход теплоносителя через радиаторы будет происходить только в тех местах, где "холодно" и он будет крайне не велик и будет остывать, отдавая максимум энергии.
Напомню: в спальне температуру стоит держать не выше 21С, иначе будете плохо спать. В гостиной 24-25С и т. д. Как этого добиться без термоголовок, мне не ясно.

. Настройка котла
Хочу высказать недовольство товарищам которые продали котёл и особое спасибо производителю компьютера управления котлом.
У последних на форуме все проблемы, с которыми я столкнулся, довольно подробно и сжато описаны. Хотя ожидаешь этого от производителя котла. Ну, так исторически сложилось видимо.

Всё начинается со "средних настроек". Их бы указать для всех видов топлива и как менять, от чего зависит. Понятно, что ставить должны ребята с опытом, но таким как я, которые сами его будут обслуживать, чистить и чинить... то наверное стоит разжевать по подробней, особенно если это первый котёл в жизни!

К примеру: для пеллет начальная щель вентилятора указана 21 мм, но блин... ребята! У меня дымоход почти 9 метров! Воздух сосёт так, что котёд из режима "поддержка" не выходит! На указанном форуме мне "подсказали" (есть тема буквально на 2 стр) его прижать. Сначала убавил до 19 мм, потом до 16мм и на этом остановился.

Режим AirFlow... песТня! Но опять же, запускаю то котёл осенью, а этот режим интересен для режимов от 50% мощности! Ну укажите вы в мануале это!

А вентилятор, это же отдельная магия! На минуточку это фактически 3х фазный мотор переделанный под однофазную сеть с кондеем. Управляется симистором, отрезая полупериоды у синусоиды (не путать с отрезанием части полупериода) имитируя частотную регулировку. Оч интересно, но датчик перехода через "ноль", частенько подвисает и данная тема (ИМХО) оч тяготеет к наличию фазы на конкретном контакте розетки. У меня обороты не регулировались до тех пор пока вилку не перевернул. А ещё есть решение при работе вентилятора отключить штепсель от него и воткнуть обратно (тоже помогало народу, пишут на том же форуме). Думаю комбинация магических обрядов поможет.

Самая классная подстава - это шнек! Производитель котла не морочиться с предварительной настройкой. И вот, запустив и настроив котёл днём (внимательно смотрите на экран контроллера, днём это проявляется как включение реверса шнека - пиктограмма работы шнека с буквой Р в правом углу), подумав, что всё хорошо, вы ложитесь спать и опа! В 3-00 батареи холодные! (днём чаще напряжение в нормативе и ток может не превысить значение в контроллере, но ночью то напряжение садится и токи растут) Вы с огнетушителем на перевес мчитесь в котельную, а там: заклинивание шнека на экране контроллера. А делов то куча - провести заводскую настройку под ток заклинивания. Я добавил 200мА и пока эту тему отложил.

И что хочу сказать, когда уже потом перечитываешь инструкции, ты натыкаешься на ток заклинивания и на что-то ещё, но в голове удержать все эти вещи не возможно, напишите пошаговый мануал для запуска и карма ваша подрастёт.

 

Давайте все по порядку ..
1. Котел ..
. 200 кв. метров + теплопотери 20%= 240
15 Квт Зота Куба с ретортной горелкой котел будет работать от минус 15 градусов и ниже на улице всегда с повышенным расходом топлива, так как мощности котла с его недостатками и заявленными 85% КПД явно не хватает для отопления Вашей площади. Фактически в морозы котел будет шпарить на всю и я так думаю что не сможет в полной мере обеспечить прогрев всей площади - особенно большие и дальние контуры. Обьем внутрикотловой рубашки 15 Квт и 25 Квт котла существенно отличаются.
На практике у Вас будет долго прогреваться и в поддержке стоять совсем короткое время. Хотя я считаю что время в нагреве должно быть в 2-3-4 раза меньше, чем время в поддержке. И настройки ПОДДЕРЖКИ по умолчанию в контроллерах DM320\350\ Эко 10 минут очень у многих вообще не срабатывают и поэтому получается ПАУЗА без поддержки.
Я так понимаю название ПОДДЕРЖКА в контроллере, что она должна поддерживать температуру котла как можно больше по времени, а не равномерно понижаться, если убрать и отключить ее совсем. Очень многие считают ПОДДЕРЖКУ просто что бы не выгорало в сторону шнека топливо
Например при базовых настройках: без поддержки котел в паузе стоит (допустим) 13 минут и включится 1 раз через 10 минут вытолкав на горелку 10 секунд =120-160 грамм которые будут дымить не выгорая за 5 секунд работы вентилятора (даже вентилятор не успеет разогнаться), а вот с правильной настроенной поддержкой простоит 25-30 минут и вытолкает на горелку 5-6 раз те же 150 грамм, но порционно малыми дозами и продувкой (ни больше ни меньше 2 секунды лишних будут нежелательны и меньше так же- это все индивидуально) выжегая первоначальные пирогазы и запускаясь в нагрев с наполненной горелкой сразу после 2-3 подачи и с полной силой пламени.
По горелке (любой хоть ретортная, хоть лотковая) можно настроить всегда минимум (подай минимум топлива и подбери под этот обьем топлива минимум воздуха..), а вот выше максимума возможного сжечь на горелке топлива уже не прыгнешь.
Именно поэтому я уже много лет пишу что очень важно что бы контроллер как можно плавнее мог регулировать мощность вентилятора - нет регулировки (или плохая) значит и нет нормального горения - особенно в режиме АирФлов (Фуззилоджиг).

- производитель котла не может предусмотреть все Ваши хотелки, а универсальности ни у кого НЕТ и не может быть априори. Что и как Вы намудрили в своей системе отопления - это только богу известно...Нужно просто подогнать параметры работы контроллера под Вашу систему - это очень долго, но невозможного не бывает.

- вот с этим, я считаю Зотовские мастера немного перемудрили и сделали еще одну затыку для не опытных пользователей. В общем эта вещь нужна, но только в правильных руках, но не настолько она необходима- ведь все остальные котлы работают без этой приблуды и работают не хуже. А вот для регулировки силы потока воздуха как вентилятора, так и тяги дымохода она имеет большое значение.
Встречались мне и не раз котлы с не правильно работающей заслонкой вентилятора (шток с гайками) и владелец котла никак не мог отрегулировать пламя на горелке, так как подсос воздуха всегда был и выгорание угля на горелке в поддержке всегда уходило в сторону шнека и для набора уровня на горелку угля происходит в разы дольше.

- по умолчанию в контроллере ток 1600 - его явно мало для промалывания топлива и естественно включается реверс, который за 7 раз в течении 10 минут не может его протолкнуть - не забывайте что каждый раз когда выскакивает ошибка шнека, то количество попыток становится на 1 меньше - обратно до 7 сбрасывается в Инженерных настройках. Постепенно увеличивайте ток реверса, пока такие ошибки не перестанут. или просто поставьте на пеллетах 2500-3000 и забудьте про это.
Советую в Инженерных настройках изменить ЗАТУХАНИЕ с 1 градуса до 30-35, а то у Вас котел никогда не остановится, если уголь закончится- будет маслать даже тогда когда угля нет.

а кто их читает то ? Метод тыка быстрее откладывается в голове, на спине и выходит пОтом на лбу.

- роликов на ютубе просто завались об этом...

 

Сделал приточку в котельную. А то до этого держал приоткрытую дверь, что не оч эстетично)



Канализационная труба 100мм чуть торчит из стены, чтобы обеспечить слив конденсата на стену, мимо шва. Внутри под самый потолок таже труба с углом 90гр.
Какая задумка:
Горячий воздух, создавая зону повышенного давления (относительно улицы), противостоит бесконтрольному затеканию уличного воздуха (через дверь с соседним помещением что-то протягивает, ощущается поток). Когда же на котле включается наддувный вентилятор, то воздух с улицы поступает в помещение.

Если же сделать просто отверстие в стене и вставить трубу, то мне кажется, будет сквозняк и конденсат.

 

"- Неприятность эту мы переживём!" (с)

+ хотелось бы напомнить:
1 - в котле стоит ТЭН на 3 кВТ
2 - в доме, в 3х комнатах и санузлах, тёплые полы суммарной мощностью более 10 кВт.

 

Продолжаю делиться событиями.

Сегодня напряжение в сети просело до 156 вольт...
ИБП мой от 180 В и ниже переходит на АКБ, что и случилось. В итоге оперативно достал стабилизатор и установил перед ИБП.

 

Хотелось бы поделиться инф по расходу топлива: 42 кг в сутки... оч много как по мне.
Вероятная причина - высокий расход в паузах т. к. тяга 9-и метрового дымохода оч мощная.
Убавил кол-во топлива в "поддержке", правда оно выгорает к шнеку, но там уже не "дует ветер" и сгорает оно не так интенсивно.

 

- правильно настроенная ПОДДЕРЖКА увеличивает время в 1,5-2 раза, а вот расход за это время всего как 2 подачи во время работы. И самое главное это запуск котла уже почти сразу с сильным пламенем. и без прогорания угля в область шнека.

 

Я читал Вашу тему и понял, что нужно стараться настроить минимальное кол-во подач за единицу времени.

 

- вот это как раз и не верно !
(СТАНДАРТНЫЙ режим нагрев\поддержка) Все должно быть оптимально и подача и период подачи. Именно такой что бы нагревался котел не слишком быстро- тогда за короткое время теплоноситель не успеет прогреться и не долго - в таком случае будет большой расход топлива - все должно быть в норме .. 1\3 по времени нагрев\поддержка это хорошо, 1\4- отлично 1\5- охирительно. (1\10 - у меня всего 8 котлов из 300). Если же 1\1 или 1\2 то нужно уже что то менять и скорее всего подавать топлива и раздув больше, но не слишком много., что бы в трубу тепло не улетало...
А про настройку в ПОДДЕРЖКЕ я уже написал... и чем холоднее на улице, тем чаще периоды работы шнека и вентилятора. Я обычно замеряю время в секундах от отключения работы котла до первого падения температуры на 1 градус - и вот это время как раз и период подачи. Чем холоднее на улице, тем этот период короче.

 

-
Энергия СНВТ-2000/1"Тип стабилизатора: ГибридныйСервоприводный " - эти стабилизаторы не предназначены для автоматики контроллеров DM - читайте инструкцию... только Инверторные с прямой синусоидой. Посмотрите тесты и сравнения стабилизаторов по просадке напряжения в сети на Ютубе и будет Вам все ясно и понятно.

 

сходил к котлу и вот, что намерял (2 цикла):
Температура теплоносителя - 45С, гистерезис - 2С (котёл вкл на 43С, выкл на 45С). Температура обратки - 29...31С

Работа - 9 минут (после запуска, в течении 1.5 мин, падает ещё до 41С)
Поддержка - 9 минут (после остановки в течении 3 мин ростёт до 48С)

Настройка шнека:
работа - 5 сек, пауза 60 сек
поддержка - 4 сек, пауза 6 мин

Вентилятор 75% (есть ощущение, что не регулируется. Обороты одинаковые на любом проценте).

Увеличив гистерезис до 5С могу добиться работы в режиме поддержки до 20-30 мин.

При каком гистерезисе достигается соотношение работа/поддержка = 1/4 ?

Температура "за бортом" +1С
Температура в помещениях от +21С (коридоры) до +26С (ванная), регулируется термоголовками.

По моему Вы путаете стабилизатор и Источник Бесперебойного Питания (ИБП). У меня последовательно соединены стабилизатор - ИБП.

 

Для полноты картины приложу фото пламени и топлива в горелке

Бугорок горящего (цвет углей в костре) топлива находится примерно по середине (чуть выше) горелки.

Пламя, своими языками, иногда достигает чугунной чушки, которая видимо принимает на себя основной удар огня и бережёт стенки котла.







И товарищи! Подскажите как бороться с движком формума?
Вертикальные фото он кладёт на бок, горизонтальные тоже.

 

- мне жалко Ваш котел... нельзя так издеваться над ним... почистите грязевик, а то у Вас дельта 13_15 градусов и она бывает в большинстве случаях на многокиловаттных котлах с площадями отопления 600-1200кв.метров
На данный момент не хватает в котле еще 15 градусов для нормальной работы котла...

 

А если у него ЕЦ?