Дрова

Спасибо.
Не все так гладко как на бумаге, позабыли про овраги.
Основные дрова 5 лет были березовые. Спорить не хочу, лишь личные наблюдения. Очень длинное пламя и копоть при выходе топки на рабочую Т. Приходится регулировать подачу воздуха деготь делает свое дело. Регулировать сгорание в печи - то ещё дело.
На дубе этого явления нет. Короткое полупрозрачное пламя и белая ХК даже с малой закладкой.
Лиственница содержит очень много смолы. В сердцевине расколотого бревна аж полсантиметра живицы. При разогреве топки очень легко попасть в перегруз топки. Следствием чего черный дым, неполное сгорание, недополученное тепло, куча сажи, отложения в печи.
Судя по ответам- люди просто кидают в печь дрова не наблюдая что там происходит. Это нормальная практика.
Будем экспериментировать!

 

Судя по отзывам, на северах лиственница очень плотная. Очень тяжелая, очень жаркая. В земле стоит очень долго. А в болоте утопленная или в земле обожжённая до глубокого угля- так вообще вечность.
У нас стараются сделать так, чтоб дрова прогорели все одновременно и оставили после себя как можно больше раскалённых углей. Вначале раскалённый уголь очень опасен. Поэтому наблюдаешь за ним. Видишь, что от него отделяются синеватые или красноватые прозрачные язычки пламени. Это пламя очень опасно угарным газом. Поэтому закрывать нельзя.
Но, как только угли начинают опадать и пламя это исчезает с них, печь тут же закрывают.
Закроешь раньше- угоришь и умрешь. Позже- не будет тепла в печи.
Для нас самый главный смысл- чтоб дрова прогорели за определенное время и равномерно. Чтоб не осталось головешек. Но было много раскаленных углей. Поэтому важно, чтоб дрова были одного размера, одного дерева и одной степени сухости.
У нас так.

 

Как то не экономично, когда стараются, что бы дрова в топке прогорели одновременно. Верхнее горение повышает КПД печи.

 

Разные регионы, разные условия.
Сколько времени сгорает большая охабка дров в печи с верхним горением?

 

Что значит сколько времени? Все зависит от того, как отрегулируешь подачу воздуха и дымоход. Можно за пол часа сжечь, а можно пол дня.

 

Меньше тяга- больше копоти в печи. Больше копоти- больше угарного газа. У нас дрова очень смоляные. Потому что практически всегда хвойные. Поэтому дымоход всегда открыт полностью. Тягу прикрываем уже тогда, когда практически прогорело.

 

в котле обычном (объемного горения) чуть иначе. шибер прикрыть а поддувало побольше. там вообще то терморегулятор цепочкой. На бОльшую темп. выкручиваешь и все. Ядро темп. на колосниках выше. на разгоне СО лучше мелкие жечь. температура сразу но и прогорают соответственно. а потом в низ толстые чурбаки насколько топка позволяет и блины или обрезь сверху и забыть надолго. поправка что котел работает на ТА а не напрямую на отопление. те температура в батареях не зависит от темп. в котле. но все это энергозависимо. и малость сложнее и гиморнее чем печь в доме. как есть...

 

Очень спорное сообщение. Каждая печь индивидуальна и только наблюдение за горением может дать правлильные ответы при знании и умении. Тяга и копоть - несвязанные напрямую вещи. Копоть образуется от неполного сгорания (не хватает воздуха и очень много горючих газов либо непрогретая стенка облизывается огнем), костер тоже коптит как бы.
Одна и таже закладка по весу из березы и дуба при примерно одинаковых условиях горят в моей печи очень разное время. Береза сгорает в среднем за 1.40 до мелких уголечков, а дуб сгорел за 2.20, соответственно в трубу улетело значительно больше тепла чем на березе. Это большой минус, будем как то ускорять сей процесс.

 

Не знаком с принципом работы котла совершенно, но для печи ваш вывод о большом минусе ошибочен.
Принцип работы печи - нагрев массы кирпича (щитка), т. е. аккумулирование тепловой энергии.
После завершения топки - отдача тепла этой массы окружающему воздуху. Таким образом дуб нагреет за 2.20 массу кирпича гораздо сильнее, чем берёза за 1.40, т. е. саккумулирует большее количество энергии, а значит и отдавать в окружающую среду будет дольше. Далее уточняю Фёдора, почему важно, чтобы дрова сгорали одновременно. Дело в том, что это позволяет закрыть заслонку сразу после прогорания всей массы дров и отсечь поступление холодного воздуха в каналы. Если хотя бы какая-то головешка будет продолжать гореть (а ей обязательно надо дать прогореть) заслонку закрывать нельзя. Значит пока она не прогорит по каналам печи будут идти уже не горячие газы, а по сути уже холодный воздух из дома, т. е. начнётся обратный процесс охлаждения нагретой массы кирпича.
Конечно больше тепла улетит в трубу от дуба, но (и это главное) большее количество тепла получит (саккумулирует) печь.

 

У меня печь.
Чем быстрее сгорит закладка, тем выше Т газов, тем более сильный нагрев и соответственно КПД. Количество тепла примерно одинаково от дуба и от березы в пределах погрешности. Замер Т стенок печи говорит о выше написанном. Я пишу цифрами, а не теорией.
то есть дуб надо колоть мельче, а елку крупнее.
пробовал зжечь пень от яблони. Очень похоже на дуб, горит медленно и очень тяжелая, хотя уже год лежит в дровнике.

 

Лучше бы они лазерный меч Джедая придумали
Чтоб только косить и отрубать
А про количество затрачиваемой на это дело энергии не сказали. Миниядереый реактор?

 

Такими темпами скоро работу у кого то отнимут.

 

Эту лапшу в мешки и на растопку.
Опилки тоже в топку в конце - завернул в бумагу (сделал небольшой мячик) и в топку.
У нас дрова дорогие 1500 лей складометр твёрдых пород - с доставкой метровки.

 

Если котел, то наверно можно мячик в него кинуть под конец топки, а вот в печь такие опилки я один раз кинул в конце топки и больше так не делаю. Полыхнуло так, что стекла на печи покрылись непрозрачной черной сажей. Я столько воздуха в раскаленную топку дать не могу, чтобы правильно сжечь эти опилы. А в начале топки их класть смысла нет. под малину хорошо идут.